紐約：正在貴族化的曼哈頓華埠中餐館也社交媒體化

發(fā)布時(shí)間：2016-05-26 17:40 瀏覽量：3312

從最早僅有三條馬路，到一度幫派橫行、風(fēng)聲鶴唳，令人聞之喪膽，到通過(guò)蠶食“小意大利”領(lǐng)土到對(duì)方只剩區(qū)區(qū)兩條街，曼哈頓華埠在百年間，成為了全球屈指可數(shù)的“老資格”中國(guó)城。但中餐廳文化里最常見(jiàn)的“老字號(hào)”一說(shuō)，在紐約卻并不多見(jiàn)。步行于華埠之中心，老式理發(fā)店、小菜場(chǎng)、老式餅屋鱗次櫛比，令人恍惚錯(cuò)覺(jué)，就好像漫步在上世紀(jì)7、80年代的香港街頭，卻又在下一個(gè)路口，偶遇一間風(fēng)靡全球的品牌奶茶鋪，或者一間新潮的拉面館。

中國(guó)美食

南華茶室

若要探尋紐約唐人街最老資格的食肆，恐怕只有Doyer街上的南華茶室才足夠“名副其實(shí)”。作為華埠歷史最悠久的早茶點(diǎn)心店，自上世紀(jì)20年代開(kāi)業(yè)至今，始終是唐人街上最受鄰里歡迎的中餐廳之一。

▲南華茶室外景。

1950年，Wally Tang16歲，開(kāi)始在南華茶室做小工，翌年便升為餐廳經(jīng)理；24年后，他從原主手中買(mǎi)下餐廳全權(quán)大理。五年前，南華茶室經(jīng)歷整修，對(duì)廚房進(jìn)行了升級(jí)改造，店內(nèi)陳設(shè)與裝潢，卻最大程度地保留原樣：宛如香港某些老牌茶室翻版的店外招牌，“都鐸味”十足的紅色皮卡座、紅白格子桌布，上相的茶葉架，操一口流利粵語(yǔ)、手腳麻利的店員……

▲蛋卷這種傳統(tǒng)中式食物深得當(dāng)?shù)厝A人歡迎。

▲南華茶室的內(nèi)景。

有趣的是，短短五年間，南華茶室成了全紐約的寵兒。一臺(tái)老式收音機(jī)上貼著周潤(rùn)發(fā)的簽名版《上海灘》劇照，店內(nèi)墻上則掛著來(lái)自伍迪艾倫等人的簽名照。店雖不大，每到周末過(guò)了11點(diǎn)，門(mén)口便聚集了一大批食客等位，少說(shuō)也要排上半個(gè)鐘頭，而他們中的絕大多數(shù)都并非亞裔。甚至于，2015年Met Ball開(kāi)幕前的派對(duì)都選在了這里。

▲Wilson Tang是南華茶室新一代的經(jīng)營(yíng)者，比起前輩，他在社交媒體上的營(yíng)銷(xiāo)效果更為顯著。

2010年，也正是老店主Wally Tang將衣缽傳給了自己的侄子——Wilson Tang的那一年。時(shí)年32歲的Wilson，有著典型華裔美國(guó)人、也就是俗稱(chēng)ABC的俊朗外形，身高逾1米90，看起來(lái)比實(shí)際年齡小個(gè)10歲，更曾有一份教科書(shū)式的“華裔二代移民工作”——金融分析師。是的，在多數(shù)華裔父母看來(lái)，他們的孩子們理應(yīng)成為一名律師，或者醫(yī)生，或者擁有其他任何“高尚”職業(yè)……作為家族里第一個(gè)大學(xué)生，父母對(duì)Wilson寄予的厚望，恐怕遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)一份“體面的工作”。然而，Wilson卻用行動(dòng)和結(jié)果反駁了一切。更重要的是，他證明了一個(gè)真理，所謂“經(jīng)久不衰”，如何將自身特色順應(yīng)時(shí)事更遷，才是重中之重。譬如，在南華，你看不到推著鐵皮小推車(chē)到處兜售點(diǎn)心的女工——所有的點(diǎn)心都是現(xiàn)點(diǎn)現(xiàn)蒸，這更符合美國(guó)人的消費(fèi)習(xí)慣，也讓他們?cè)邳c(diǎn)菜時(shí)更有底氣（至少菜單上同時(shí)印著英文和圖片）。

“風(fēng)土”中餐廳

▲比起南華茶室，風(fēng)土則更為時(shí)髦輕松，它在大牌云集的曼哈頓酒吧界小有名氣。

第三代的南華茶室還擁有自己的博客，對(duì)了，他們還在Instagram上給我點(diǎn)過(guò)幾次贊……放眼整個(gè)華埠，布魯克林八大道和法拉盛這另外兩個(gè)華人聚集區(qū)里并不乏味道更正宗的早茶體驗(yàn)，但能給我在Instagram上點(diǎn)贊的？全世界恐怕也就這一家而已。復(fù)興“南華茶室”，只是一個(gè)開(kāi)始，幾年后，Wilson乘勝追擊，在費(fèi)城開(kāi)出了一間分店；又憑借“南華”的招牌，在唐人街與下東城交界處的Orchard街，與人合伙開(kāi)出了一間名為“風(fēng)土”（Fung Tu）的中餐廳。

▲風(fēng)土的客人有不少都是外國(guó)人，因此在配餐上做了許多調(diào)整，例如用小食器盛放配酒菜，有中式tapas的感覺(jué)。

這一次，他的合伙人、主廚Jonathan Wu，也是一位“三代”移民，足跡遍布全球，最近的兩年，則是在領(lǐng)跑曼哈頓米其林三星餐廳的法餐廳Per Se工作。在Jonathan爺爺?shù)目谥校帮L(fēng)土”是故鄉(xiāng)的味道，而對(duì)于年輕一輩的主廚而言，風(fēng)土，更多的是對(duì)質(zhì)量的追求——在咖啡豆種植與葡萄園方面，“風(fēng)土”意味著影響風(fēng)味與最后出產(chǎn)舉足輕重的要素。

▲風(fēng)土的廚師與老板Jonathan Wu與本地同事。

相較南華茶室，風(fēng)土可謂領(lǐng)時(shí)髦之先。推門(mén)而入一個(gè)小吧臺(tái)，出品的款款雞尾酒都足可匹敵紐約眾多著名雞尾酒吧，甚至還有一位侍酒師，專(zhuān)司中餐配酒；再往里去，若非桌上的中式藍(lán)白花紋碗碟，完全聯(lián)想不到這是一家中餐館，完全顛覆了中餐館“便宜、量大、沒(méi)檔次”的固有印象。

▲一到飯點(diǎn)，風(fēng)土客源不斷，可謂一座難求。

有了堪比曼哈頓下城那類(lèi)時(shí)尚新餐廳的基本配置，要將一碟炒面賣(mài)出高級(jí)餐廳意大利面的價(jià)格，也似乎并非“難于上青天”。但刁鉆紐約食客的消費(fèi)痛點(diǎn)，依然落在碗里：有著米其林餐廳的工作經(jīng)驗(yàn)，Jonathan要做的就是徹底刷新人們對(duì)于美式中餐的認(rèn)知——用蠶豆取代普通的黃豆做豆腐，把一碗絲滑豆腐做到極致，往炒飯里加紅極一時(shí)的“洋蘿卜”Kohlrabi，把近年來(lái)高級(jí)西廚愛(ài)用的小牛胸腺變成“糖醋雞塊”的主角，又升級(jí)改良了生意伙伴Wilson在南華茶室的簡(jiǎn)版蛋卷……不過(guò)，Jonathan還是留了道難題給美國(guó)食客——整條蒸魚(yú)，保留魚(yú)頭魚(yú)尾、不剔骨，對(duì)于吃魚(yú)不會(huì)吐骨頭的老外而言，堪稱(chēng)高難度挑戰(zhàn)！